Ouzbékistan - Les routes de la soie

Comme promis voici quelques photos prises lors du circuit de 11 jours en Asie centrale, le long d'une des routes de la soie en Ouzbékistan. Le circuit s'est déroulé de Tashkent (la capitale) à Tashkent, en passant par Khiva, le désert du Kyzyl Kum, Boukhara, Samarkande et Shahkrisyabz.

Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidée à choisir un apn pour faire ces photos de voyage. Sans vos conseils éclairés et votre patience, mon choix se serait sans doute révélé beaucoup plus hasardeux.

J'espère que ces quelques clichés sans prétention vous donneront l'envie d'en connaître davantage sur cette destination encore méconnue. Personnellement je suis revenue avec des étoiles plein les yeux et une sensation de paix, de calme et de gentillesse. Le peuple Ouzbèque est très chaleureux, et malgré des conditions de vie difficile, les gens là-bas ont l'air heureux et sont très souriants. Le tourisme en étant à ses tout débuts, n'a pas encore gâché leur approche du touriste, et c'est confiants et très naturellement qu'ils tentent de répondre à nos questions, sans essayer de nous traiter en vaches à lait ni manifester la moindre envie pour les personnes plus favorisées que nous sommes par rapport à eux.

En un mot comme en cent, si le voyage vous tente, faites-le aussi rapidement que possible, en automne ou au printemps prochain, car en été c'est la fournaise (jusqu'à 45° à certains endroits). L'hiver est très rigoureux et ne se prête pas au tourisme.

N.B. Je serais heureuse de lire vos critiques sur mes photos, mais je vous demanderai de les faire tout à la fin, pour ne pas me perturber davantage dans le tri et le choix de celles-ci. Merci


Edit : j'ai oublié de préciser que mon apn est un Sony Cyber-shot DSC-W5 de 5 mégapixels

1. Marché de Tashkent

encore ... encore ...

Il marche bien cet APN !

2. Khiva

Pour aller de Tashkent à Khiva nous avons pris un vol intérieur dans un petit avion de 20 places, un Yak-40. Vieux coucou datant de l'époque soviétique, on y pénètre par l'arrière, une petite porte sous la queue de l'avion. Les valises sont posées à l'avant de l'avion, sans être attachées ... ce qui nous a valu quelques frayeurs Il ne nous a pas été autorisé de photographier l'avion ni l'intérieur ... Dommage ! Mais finalement le vol s'est bien passé et l'avantage avec ce genre de vol, c'est qu'on voit très bien le pays, puisqu'on vole à basse altitude.


Edit : finalement notre guide Belge a réussi à prendre très discrètement une photo du coucou. Je vous la poste pour que vous puissiez vous rendre compte ... Nous avons dû attendre plus de 20 minutes avant de décoller, et il faisait une réelle fournaise à l'intérieur : entre 40 et 45° ... Personne ne mouftait, car vu les valises à l'avant et nous étions tous en train de prier je crois.




Minaret Kaltar Minor


Minaret Islam Khodja


Medersa Rakhim-khan (une medersa ou madrasa est une école coranique; certaines sont toujours en activité et on ne peut pas y pénétrer. La plupart sont visibles et malheureusement dans la cour intérieure il y a des boutiques pour touristes).


Cour intérieure du Palais Toch Hauli


Une marchande d'artisanat local sur le parvis d'une medersa


Statue d'Al-Khorezmi, le fondateur de l'algèbre


Le plafond en bois d'une des salles dans les cours intérieures du palais de Toch Hauli

je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller !!!

3. Le désert de Kyzyl Kum dans le Karakampakstan

Pour se rendre à Boukhara, il faut franchir l'Amou Daria. Le seul pont pour franchir ce fleuve (très large à cet endroit) est un pont en ... plaques de métal soudées. Comme les soudures craquent au passage de véhicules trop lourds, les cars sont interdits de passage. Nous avons donc dû laisser notre car sur la rive de Khiva et retrouver un autre car sur l'autre rive, celle pour se rendre à Boukhara en passant par le désert de Kyzyl Kum. Il y a en permanence des ouvriers soudeurs qui réparent les soudures défaillantes ... C'est assez caractéristique de l'état dans lequel se trouve le pays après l'indépendance


Pont sur l'Amou Daria




Ca fait un peu froid dans le dos mais finalement c'est aussi ça les voyages découverte


Village de yourtes (maison de bois et de feutre) dans le désert du Kyzyl Kum.


Nous y avons pris un excellent repas, arrosé de vodka non moins excellente A noter la propreté à l'intérieur de ces yourtes, recouvertes de tapis persans, et on doit se déchausser pour entrer.


Les tables étant très basses, on s'assied par terre, en tailleur ou ... comme on peut


Une des forteresses en plein désert du Kyzyl Kum. Il y en a trois, dont il ne reste que des vestiges. Ces forteresses ont été abandonnées suite au changement du cours du fleuve Amou Daria, ce qui a rendu cette région aride.

4. Boukhara

Ville qui compte environ un million d'habitants, majoritairement ouzbèkes et tadjiks d'origine persane. Ville au climat très continental, très chaud de juin à août avec des températures pouvant excéder les 45° ( ! ) et très peu de précipitations.


Minaret Kalian relié par un petit pont à la mosquée du même nom.

Pour la petite histoire, une dame de notre groupe est montée au sommet de ce minaret, malgré les avertissements de notre guide sur la dangerosité du site ... Sur la terrasse supérieure, elle a voulu reculer pour faire une photo et comme la terrasse n'a pas partout la même largeur, la pauvre est tombée dans l'escalier et s'est cassé le fémur. Elle a dû être rapatriée Ce ne fut pas la seule chute durant le voyage, mais les deux autres furent heureusement beaucoup moins graves.


Iwan (porte monumentale) de la mosquée Kalian


Cour intérieure de la mosquée Kalian


Medersa Miri Arab


Plafond d'une des salles de la Medersa Aboulaziz-khan


Le même


Artisans au travail dans la cour d'une des Medersas. Ici, un peintre miniaturiste


Ici, un luthier


Détail du fronton de l'iwan de la Medersa Nadir-Divan-Beghi (pour mémoire, l'iwan est la grande porte d'entrée d'une medersa).

Ma série sur Boukhara n'est pas terminée mais j'ai peur que la taille de ce post soit trop importante, alors je fais un break A tout à l'heure pour la suite.

c'est vraimant superbe ! je veux y aller !!!!!
la photo avec le minaret est tres jolie.
j'ai hate de voir Samarkand et ses deux grandes medersa qui se font face autour de la statue de Tamerlan (si mes souvenirs sont bons)

4. Boukhara (suite)


Nécropole Chor-Bakr, cour intérieure


Nécropole Chor-Bakr, vue d'ensemble


Jeune fille Ouzbèque visitant la nécropole; elle nous a demandé des crayons


Mosquée Bolo-Khaouz, datant du XVIème siècle


Détail (plafond) de la Mosquée Bolo-Khaouz


Medersa Calife-Niazkul, dite "Tchor-Minor" (quatre minarets), datant de 1807


La même


La tenancière de la seule boutique du coin nous avons acheté des bonbons et des chocolats pour les distribuer aux petits enfants de l'endroit.


La forteresse Ark. Nous nous étions levés tôt, je ne devais pas être bien éveillée, d'après le cadrage


Mosquée Bolo-Khaouz


Petit minaret de la Mosquée Bolo-Khaouz


En chemin vers le mausolée des Samanides, l'étal d'une boucherie c'est à vous inciter à devenir végétarien !


Le Mausolée des Samanides (IX-Xème siècles)


Le même


Un des nombreux artisans dans la rue (travail du cuivre)


En route vers Samarcande, en passant par Vabkent, un autre minaret (un de plus )


En plein milieu de nulle part, une porte monumentale et des remparts ...

Ceci termine la série sur Boukhara.

Prochaine série et cerise sur le gâteau : Samarcande ... à plus tard

vraiment j'aime beaucoup,
encore, encore .......

Superbes photos, Pob !
Tu as fait un voyage fantastique !

Merci beaucoup à vous tous et franchement si mes photos peuvent vous donner l'envie d'y aller je serais très heureuse, parce que les Ouzbèkes comptent énormément sur les touristes et leurs devises pour assurer le développement de leur pays. Ils sont conscients de leurs lacunes au niveau de l'hygiène dans les lieux publics (hors hôtels 4 étoiles --aux normes ouzbèques, mais très confortables et propres tout de même--). Sous le régime Soviétique ils étaient bien sûr moins libres, notamment au niveau de leurs religions, mais leur pain quotidien était assuré et il y avait du travail pour tout le monde (les soviétiques ont largement favorisé, parfois au-delà du raisonnable, la culture du coton). Le régime tombé, ils ont eu une période de battement où tout était désorganisé et ou certaines des richesses ont été pillées ... Les routes n'étant plus entretenues sont devenues de véritables nids de poules et vous avez vu l'état du seul pont franchissant l'Amou Daria. Le partage du pays en plusieurs provinces autonomes n'a pas facilité la tâche de ceux qui se sont attaqués à l'effort immense de relever le pays et le doter d'une infrastructure digne de ce nom. Mais l'Ouzbèque étant courageux de nature, il ne laisse jamais tomber les bras et on sent partout une volonté farouche de progresser et de faire tout ce qui est possible pour accueillir au mieux les touristes de tous les pays. D'ailleurs, preuve s'il en est, les Japonais visitent l'Ouzbékistan en masse ... les dames gantées, chapeautées et les messieurs avec des masques, mais tout de même, quand on connaît les Japonais, c'est bien un des témoignages que le pays est stable et sûr. Toutefois, il y a une partie du pays qui paraît-il est magnifique, c'est la fertile vallée de la Ferghana, endroit propice pour les plus grandes cultures de coton et de vers à soie. Malheureusement c'est aussi la région Ouzbèque ou les Islamistes sont les plus durs, et il y a eu des attentats contre les touristes il y a deux ans. Donc maintenant, par mesure de sécurité, les agences n'y envoient plus les touristes.

ayant l'habitude de voyager en routard, c'est le seul petit détail qui me chagrine un peu sur la programation d'un voyage en ouzbekistan... les attentats dans certaines provinces, et la non-liberté des touristes....
je suis pas sur d'arriver a apprécier mon voyage si tout est milimétré et organisé par quelqu'un d'autre que moi.
ce que j'apprécie dans les voyages, c'est aussi bcp d'avoir a me débrouiller moi-meme dans des pays inconnus, parler avec les gens et essayer de me faire comprendre, quitte a y passer du temps, ne pas etre pressé, s'engouffrer dans des ruelles sombres et vierges de touristes...
j'ai aussi peur ne ne pas pouvoir supporter la vie en collectivité d'un groupe avec des gens inconnus et pas forcément dans le meme état d'esprit que moi a propos des voyages...
bref, a part ca j'ai quand meme vraimant envie d'y aller

Très belles Photos, Marie.
J'

5. Samarcande ou la Cité Bleue.

Tamerlan (ou Timur Leng, Timur l'estropié) y installa sa capitale en 1370. Samarcande s'est essentiellement développée au Moyen-Age parce qu'elle était idéalement située sur une des routes de la soie.
C'est la 3ème ville du pays, avec environ 450.000 habitants, principalement des Tadjiks d'origine persane.
Vers 1420, Ulugh Begh, célèbre astronome, poursuit les grands travaux entrepris par Tamerlan et fait aménager la célèbre Place du Réghistan (Place du Sable, à cause du sable répandu pour absorber le sang lors des exécutions capitales). Cette place, inscrite au Patrimoine de l'Unesco, comprend trois medersas (ou madrasas, écoles coraniques). Au centre, la Medersa Tilla Kari, à gauche la Medersa d'Ulugh Begh et à droite la Medersa Chir-Dor. Nous avons visité la place une première fois au petit matin, la Medersa Chir-Dor était dans l'ombre. Nous sommes donc revenus sur la place en fin de journée pour compléter nos séries de photos.


Place du Réghistan, vue de face. Au centre, la Medersa Tilla Kari, à gauche la Medersa d'Ulugh Begh et à droite la Medersa Chir-Dor.


La Medersa d'Ulugh Begh (vue de côté)


La Medersa Tilla Kari


La Medersa Tilla Kari au grand angle


La Medersa Chir-Dor


La Medersa d'Ulugh Begh (vue de face)


Coupole godronnée de la Medersa d'Ulugh Begh


Medersa d'Ulugh Begh, vue intérieure (plafond)


Un autre plafond de la même Medersa


La Medersa Chir-Dor sous un autre angle

Je fais un break par peur de la longueur de ce post. Des vues intérieures de la Medersa Ulugh Begh vont suivre

c'est beauuuu !!!

Merci Eki et Momo
Eki si tu veux y aller par tes propres moyens aucun problème. Mis à part la vallée de la Ferghana, tu peux franchement voyager seul en paix. Il y a de plus en plus de bed & breakfasts, et tu peux y loger et manger dans les petits restos locaux. Il faut juste faire attention aux salades et aux viandes hachées (mais je ne t'apprends rien, j'en suis sûre). Question sécurité, les touristes sont tranquilles, parfois la police demande les passeports aux touristes isolés, et ils doivent impérativement porter sur eux la preuve qu'ils ont logé ailleurs que chez l'habitant ... (c'est le seul point négatif à ma connaissance). Sinon, de jour comme de nuit, tu peux te balader sans crainte, même moi je l'ai fait, c'est tout dire J'ai gardé d'excellents contacts avec notre guide Ouzbèque, qui devrait normalement venir chez moi durant le mois de novembre. Si tu es réellement intéressé, nous en reparlerons à ce moment-là, elle pourra éventuellement te tuyauter de vive voix par msn

ah ben oui
pourquoi pas

mais porter la preuve qu'on est pas logé chez l'habitant, comment on fait quand on routarde? faut forcément tout réserver a l'avance alors?

Pour apporter la preuve qu'on n'est pas logé chez l'habitant, c'est tout simple : tu dois garder les factures (souches) que te délivrent les tenanciers des bed & breakfast... Moyen simple mais incontournable, car c'est un point sur lequel les policiers sont intransigeants. En ce qui concerne la réservation à l'avance, je t'avoue que je n'en sais rien ... c'est un des points que tu devrais éclaircir avec la guide Ouzbèque (ou le tout dernier guide du Routard), de même que le moyen de rejoindre les différentes villes. Il est impératif de commencer par Khiva et terminer par Samarcande, pour qu'il y ait une gradation dans les sites visités, du plus simple au plus époustouflant. Les distances sont longues et il n'y a d'avion qu'entre Tashkent et Ourgentch (près de Khiva). Le reste se fait en car ou en train (mais bon, c'est très lent, et il n'y a pas de train tous les jours !). Tu peux aussi prendre un taxi collectif, mais il vaut mieux s'informer avant. Il y a également énormément de camions sur ces routes, mais comme le pays est divisé en plusieurs provinces, les contrôles à la sortie de chaque province et à l'entrée de la suivante sont très sévères et j'ignore si un touriste a le droit de voyager dans un camion ... Tu peux évidemment envisager de descendre avant le point de contrôle, mais cela me semble un peu hasardeux. Tous ces points sont à vérifier soigneusement avant le départ.

on y pense peut-etre pour l'été 2007
donc effectivement, on a le temps, mais il nous faut éclaircir ces points là
cependant on hésite encore avec la Mongolie, le Yunan (Chine) et l'Argentine

le bus, meme long, ca nous ira

pob

J'ai horreur des voyages c'est vraiment pas mon truc , mais la faut reconaitre que c'est un pays vraiment magnifique .

Merci de nous faire vivre ton voyage a travers tes textes et tes superbes photos .

Mosquée d'Ulugh Begh, vue intérieure : plafond d'une des salles


Mosquée d'Ulugh Begh, vue intérieure


Ulugh Begh, astronome (il a fondé un observatoire dans les faubourgs de Samarcande, mais il n'en reste pratiquement rien).


Nous quittons la Place du Reghistan pour nous rendre à la Mosquée Bibi-Khanoum, épouse de Tamerlan. Elle éleva le petit-fils de Tamerlan, Ulugh Begh.


Mosquée Bibi-Khanoum


Le mausolée de Tamerlan et des Timourides appelé Gour-i-emir. Détail de la coupole godronnée


Le mausolée Gour-i-emir, vue de face


Place du Reghistan, fin de journée, la Medersa Chir-Dor sous le soleil


Détail de l'écoinçon gauche de l'iwan de la Medersa Chir-Dor


Medersa Chir-Dor, vue de côté, minaret et coupole godronnée

Là je fais un break parce que je ne m'y retrouve plus dans mes photos ... A tout à l'heure ou à demain

vraimant tres tres tres beau pays !!!
et belles photos bien exposées, ton appareil va bien on dirait

Eki pas en été, tu vas mourir ou bien sécher sur place ... De plus, toous les sites vont être littéralement envahis de touristes suant et transpirant, à l'humeur grincheuse ... Comme dit plus haut, la meilleure période est fin avril-début mai. En automne, les journées raccourcissent, le soleil est moins présent et les averses possibles. Et puis les gens pensent plus à récolter le coton qu'à aider les touristes

Turri je te remercie du fond du coeur parce que ces mots venant de toi sont un superbe hommage et

j'ai pas le choix des dates
(ma boite ferme trois semaines en Aout, une semaine a noel, et j'ai une semaine flottante entre février et juin [où je vais surement retourner a Bangkok en avril ] )

ceci dit, l chaleur ne me dérange pas, a Bangkok en avril il faisait entre 35 et 40°, super humide, meme la nuit, mais ca m'a pas géné. L'été dernier au Cambodge on a eu desfois entre 45 et 50° au soleil... j'habite sur la côte d'azur, j'ai l'habitude de la chaleur, mais je crains bcp le froid

Ah oui tu n'as pas la chance d'être pré-retraité Et puis bien sûr il y a Bangkok ... Alors essaie fin août il devrait déjà faire moins chaud, et la horde des touristes quitte le plus souvent après le 15 août. Car je peux t'assurer que ce n'est pas gai de visiter à plusieurs groupes. Nous étions 3 groupes qui nous suivions sur tous les sites : un car de Japonais, un car de Français et nous. Fort heureusement les 3 guides s'entendaient à merveille et se sont arrangées pour nous faire visiter les sites en commençant chacun par un côté, si bien que nous ne nous sommes pas trop marché sur les pieds. Mais je n'ose imaginer ce que ça doit être en plein été, sous la chaleur torride, et 5 ou 6 cars en même temps pour visiter la même medersa ... et les explications en français, allemand et japonais qui s'entrecroisent et résonnent sous les voûtes Enfin tu fais comme tu veux, et surtout comme tu peux

effectivement, ca sera "comme je peux"
c'est aussi pour ca que j'aime voyager en autonomie, je peux choisir mes heures et les endroits pas en meme temps que les autres. et précéder ou suivre les groupes. et puis j'aime aller là où j'ai envie pour faire des tofs
si y'a du monde, je reviendrai a une autre heure... ou le lendemain, quitte a rester une nuit de plus sur place :D.
les explications j'arrive a plus ou moins les capter par les guides qui sont là (en anglais ou en français avec un peu de chance) ... mais sinon y'a tout dans les (bons)guides

N'oublie pas aussi de prévoir un bon dico franco-russe, ça peut aider car dans les villages, ils ne parlent ni anglais ni français

;)oui oui, t'inquiètes pas:lol:
mais on s'est bien débrouillé en Thailande sans parler thai. c'est ca qui est plaisant justement, pouvoir communiquer avec des gens sans aucune parole, juste avec des regards, des sourires, des gestes et des expressions. C'est ca la vraie rencontre avec les gens et la vraie complicité. Ca fait partie de tout ce que j'aime dans les voyages
edit: j'ai un téléphone assez moderne avec un stylet et un écran tactile. je peux y faire des dessins, quand je comprend pas un truc, ou que je veux quelque chose, je le dessine sur mon telephone avec le stylet, ca fascine les gens, c'est du pur bonheur, c'est tres amusant de les voir tant émerveillé.

Pobemer très belles photos, d'un très beau pays

Bonjour jllj merci Je vais essayer de terminer la série, quitte à en rajouter quelques-unes lorsque j'aurai reçu les CD des autres participants. Pour dire la vérité, je suis un peu perdue car je ne sais plus très bien which is which dans les dernières photos de Samarcande ... Je ne vais donc poster que les plus caractéristiques, en vous demandant d'être indulgents si je me trompe
La fin de la série sera consacrée à des photos de personnages sur le marché.

Eki je comprends très bien ce que tu cherches et je pense que si j'avais eu l'occasion de voyager à ton âge, j'aurais été tout à fait pareille. D'un caractère plutôt fonceur et ayant le contact très (trop ?) facile, j'aime les contacts avec les gens et c'est vrai que la langue n'est pas une barrière. Maintenant je constate que les gens sont amusés quand j'essaie de communiquer avec eux par gestes, car comme je suis très expressive (c'est rien de le dire ) je pense qu'ils sont un peu étonnés de voir une dadame aux cheveux blancs (enfin blond très clair ) gesticuler comme un singe et éclater de rire à tout bout de champ !



La plupart du temps c'est mon âge mental qui prend le dessus (22 ans ) et j'oublie mon âge physique (58 ans bientôt) --sauf quand il faut monter des escaliers ou bien marcher dans le sable du désert pour grimper aux forteresses --

Samarcande - suite et fin


Mausolée Gour-Emir (tombe de Tamerlan et des Timourides)


Intérieur du Mausolée de Gour-Emir.


Tombe de Tamerlan (c'est celle en granit noir) et de plusieurs Timourides dans le Mausolée de Gour-Emir


Plafond d'une des salles du Mausolée de Gour-Emir


Mausolée de Gour-Emir, détail d'une des frises


Mausolée de Gour-Emir, détail des "stalactites", ornements de faïence d'une des coupoles

6. Shakrisyabz

Nous avons fait une excursion dans les steppes de l'Asie centrale pour nous rendre à Shakrisyabz, l'endroit où est né Tamerlan. A dire vrai et a posteriori nous avons quelque peu trouvé le voyage long (environ 8 h de route aller-retour) par rapport à l'intérêt du site. Je pense que notre guide Belge va supprimer cette excursion l'an prochain et la remplacer par une journée supplémentaire dans la ville de Samarcande.

Néanmoins cela nous a donné l'occasion de voir les paysages de la steppe avec les contreforts du Pamir en arrière-plan et de visiter une ferme Ouzbèque, occupée par toute une famille, dont l'accueil fut particulièrement chaleureux. Le patriarche (chef de tribu ) a 11 enfants et tout le monde participe à la vie de la ferme, y compris la confection de très beaux tapis Khilims.


Dans le fond, les contreforts du Pamir


Un troupeau de moutons et son gardien


Statue de Tamerlan (Amir-Timur ou Timur-Leng) à Shakrisyabz
Je devrai recentrer la photo mais je n'ai pas encore eu le temps


Vestiges du gigantesque portail du Palais Ak-Sarai (XVème)


Couple de mariés devant la statue de Tamerlan. C'est la tradition pour les jeunes époux de se rendre à Shakrisyabz en pèlerinage. Les jeunes épouses tirent toutes une tête d'enterrement car elles ne peuvent pas manifester leur joie, il est de bon ton qu'elles aient l'air de regretter leur famille
La plupart du temps, surtout dans les campagnes, ce sont les pères respectifs qui marient leurs enfants, sans que ceux-ci aient le moindre mot à dire. Ces mariages sont le plus souvent arrangés pour des raisons de regroupement de terres ou de troupeaux. Les jeunes filles sont mariées jeunes pour éviter qu'elles ne cherchent à se rendre dans les villes, où guette le danger d'une vie "dissolue". Cependant, il semblerait qu'il y ait une évolution vers une libéralisation de ces coutumes, et que les jeunes gens et jeunes filles aient de plus en plus la possibilité de se choisir librement. Une fois mariée, l'épouse quitte sa famille pour rejoindre celle de son mari.


Parmi les invités d'une des noces (il y en avait 3), une mère portant son bébé endormi. Elle voit que je fais une photo et ... réveille l'enfant ! Par cette chaleur (34,3° !) il n'est pas content et le manifeste


Shakhrisyabz : Mosquée Razrat-Imam


Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans la ferme dont j'ai parlé plus haut. Voici le bétail Remarquez que les murs sont en pisé, un mélange d'eau de terre et de paille. Ces murs sont très solides et résistent au temps (qui passe ) et même aux fortes pluies. De plus ils isolent très bien de la chaleur et du froid. Dans les campagnes (et même dans les villes pour les constructions anciennes) la plupart des maisons sont en pisé. Ce n'est que depuis quelques années qu'on utilise la "brique cuite".
Il arrive fréquemment que les fenêtres ne soient pas installées, faute de moyens. Pour se protéger (des intempéries et des regards) on empile alors une série de tas de briques non scellées jusqu'aux 2/3 de la hauteur du trou, en attendant d'avoir les moyens d'installer les châssis (en PVC le plus souvent, et ils n'enlèvent pas la protection en plastique )


Four à pain dans la ferme. Dans les petits villages, il y a un four à pain commun, dans lequel les familles cuisent leur pain une fois par semaine. Ce pain, sous forme de galettes plates, s'appelle le "nan". Il est délicieux et se conserve très bien.


La femme du patriarche, elle a eu 11 enfants. Dans sa main, la quenouille avec laquelle elle file le coton pour faire les khilims (très beaux d'ailleurs, et à un prix dérisoire par rapport à ceux qu'on peut trouver ici). Malheureusement impossible d'en rapporter, à cause du poids (ils sont très stricts à Tashkent sur le poids des valises )


Une des jeunes femmes de la famille avec, à ses pieds, les khilims faits main (nous avons vu l'une d'entre elle en train de faire un couloir superbe).


Nous avons de la chance, c'est l'heure de la sortie d'école Les filles portent un uniforme, parce que toutes les familles n'ont pas les moyens de vêtir les enfants correctement, donc pour éviter les disputes ou les envies, l'uniforme est de mise partout. Il est de différentes couleurs suivant la classe fréquentée.


J'ai craqué pour le petit noir


Je suis aussi "tombée en amour" avec le deuxième en commençant par la droite, avec sa casquette de titi parisien Il avait des petits yeux coquins et un air goguenard. Adorable !


Sur le chemin du retour vers Tashkent


Pour retourner à Tashkent, nous devons passer le Syr Daria, très poissonneux.


On vend sa pêche au bord de la route ...


Le voyage se termine ... nous sommes fourbus Notre doyenne, 83 ans, fut aussi notre mascotte. Très dynamique, elle est allée partout, a monté tous les minarets et est allée dans la forteresse en marchant dans le sable du désert ... Mieux que moi pardi J'avoue honteusement avoir séché la dernière visite au musée archéologique de Tashkent pour me plonger avec délices (mais aussi suffocation) dans l'eau bleue de la piscine de l'hôtel Tashkent Palace ... dehors il fait 34°, l'eau est à 17° ! Le moinsse qu'on puisse dire, c'est que ça réveille

Voilà ... J'espère vous avoir communiqué au moins en partie l'enthousiasme que j'éprouve pour ce pays chaleureux qu'est l'Ouzbékistan. Si certains d'entre vous ont des questions, je suis disponible par mp
Si certaines photos que je recevrai des autres participants valent la peine d'être postées, je les rajouterai.






Edit : maintenant j'attends vos conseils, suggestions et critiques, avant mon prochain voyage découverte (le Rajahstan, Inde du Nord, en février)

Superbe reportage Pobemer, photos et textes

Pour tes photos et ce reportage


J'aime bien cette photo:
http://img208.imageshack.us/img208/9071/garons2xz.jpg
surtout l'enfant avec le beret

Merci Cafuronnette et Herbe_Chinoisette ... moi aussi Nico j'ai craqué pour ce gamin, et en réalité il était encore plus craquant qu'en photo

J'ai dit quelque part plus haut qu'il n'y avait pas de mendiants en Ouzbékistan, mis à part quelques tziganes. Voici une photo prise par notre guide Belge à Boukhara (je pense, pas sûre). Cette dame a des yeux superbes ... La guide Ouzbèke nous a conseillé de ne rien lui donner mais ceux qui ont fait des photos d'elle lui ont glissé quelques sums (monnaie locale : 1500 sums = 1 euro).



La photo suivante a été prise à la ferme de Shakriziabs. Je vous la montre non pas pour l'âne mais pour les maisons en pisé, derrière. On ne voit pas bien sur la photo mais les toits sont en tôle ondulée, posés sur des branchages (avec les feuilles ! pour garantir de la chaleur sans doute )

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hello: Pob', tes photos, prises sur le vif, sont magnifiques de simplicité et de vérité, j'ai sorti un atlas pour mieux situer où sont ces gens si attachants, et maintenant je compte mes sous !

Et bien merci Tintin ... Si plusieurs personnes du forum veulent y aller, il suffira peut-être que vous formiez un groupe ... Je peux vous communiquer les coordonnées de la guide Ouzbèke qui fait partie d'une agence de tourisme là-bas ... Ca vous économiserait déjà les frais d'une agence en France ou en Belgique ..... Si par contre vous n'êtes pas assez nombreux, je signale à toute fin utile que l'agence de voyage avec laquelle je suis partie est très spécialisée dans cette destination, que notre guide Belge est hyper-"tout" ... jolie, gentille, très calée (c'est une licenciée en Histoire de l'Art), discrète mais attentionnée, qui sait être ferme quand il le faut, mais adore rigoler ... bref je pense que c'est en partie grâce à elle que notre groupe fut un "bon" groupe. L'avion décollant de toute manière de Paris Charles De Gaulle, que l'agence soit Belge ou Française ne devrait pas avoir d'importance, sauf pour les portefeuilles français, car je me suis laissé dire que pour des services de qualité égale, les prix des tour operators Belges sont moins chers qu'en France. Si intéréssés, détails en mp bien entendu, la charte m'interdisant de faire de la pub

Ceci étant dit, c'est vraiment dans les une ou deux prochaines années qu'il faut y aller, parce qu'il ne fait aucun doute que la destination va devenir prisée, donc les prix vont grimper et les Ouzbèkes risquent de changer de mentalité et devenir moins naturels face à l'invasion touristique

Quelle patience .

J'ai l'impression de voyager depuis mon fauteil .

C'est fantastique et sincérement un grand bravo a toi